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Astuces et bricolages pour se simplifier la vie

Brodeuse Singer Futura

Le rêve de toute couturière : avoir une brodeuse numérique : Dans cet article, je vous explique en détail comment j’ai acheté une brodeuse pour 260 Eur, que j’ai réussi à faire fonctionner sur un ordi récent.

Cela fait quelques années que je répare des surjeteuses et machines à coudre pour le plaisir. Mais l’idée d’offrir une brodeuse à ma chérie me taraudait. J’imaginais les motifs, fioritures et petites délicatesses s’installer sur ses jolies créations.

Des prix trop élevés !

Mais la réalité des prix m’avait refroidi. 1500 euros le modèle neuf, autant en occasion, et plusieurs milliers d’euros pour des multi-fils. Oui, je pouvais trouver des modèles digitaux des années 80 (au charme vintage du plastique jaune et des nuances de marron) et la réparer. Le tout pour moins de 200 euros. Mais ces modèles utilisent des cartouches spécifiques (comme une gameboy). Et bien sur, les cartouches sont payantes ou introuvables. Et surtout, impossible de créer ses propres motifs. C’est pas que j’aime pas, mais le charme suranné des motifs de broderies grand mère, c’est pas encore assez vintage pour être apprécié. Je voulais pouvoir envoyer et créer nos propres motifs (fleur de vie, triskel, logo, j’en passe et des meilleures).

Une série prometteuse

Après pas mal de recherches, je découvre qu’il existe une série de machine chez Singer, trouvable en occasion, qui réponds à mes besoins ! Ce sont les Singer Futura, série 100,150, 200, 250 ou 350. Commercialisée à partie de 2009, elles sont facilement disponible et trouvable pour un prix moyen de 400 Euros. Elles peuvent être branchées en USB sur un ordinateur, pour permettre la création de motifs, l’import depuis des formats connus (Janome, Brother, Singer, Compucon, …) et surtout, elles brodent !

Les Futura ont mauvaises réputation car le logiciel n’est plus compatible avec les Windows récent. Donc, la plupart des personnes n’arrivent plus à l’utiliser (la fameuse erreur E6 ou E9) et s’en débarrasse.

Frétillant comme un chien devant un bon rôti, je me suis dit que ca sent la bonne affaire. Résoudre le problème informatique, j’y arriverai bien.

En attendant, j’ai parcouru les forum et découvert que le logiciel pour l’utiliser n’était pas disponible, et qu’il est obligatoire de récupérer le CD d’installation pour pouvoir l’installer. Et le CD est vendu jusqu’à 200 euros ! Pas mal pour un logiciel Windows XP d’il y a 10 ans… Vive le marketing….

Singer : les modèles

La série Futura de Singer est vaste : CE 100, CE 150, CE 200, CE 250, CE 350 et SES 1000. Contrairement aux apparences, il s’agit en fait de deux machines, avec ensuite des gammes logicielles.

Mais alors, qu’est-ce qui change si ce sont les mêmes modèles ? C’est juste le logiciel fourni avec qui sera plus ou moins moderne et avec plus ou moins d’options, comme une plus grande bibliothèque de broderie, la compatibilité avec d’autres formats (Janome, Brother, …) et la création de broderie depuis un dessin.

Pour la broderie, toutes les machines sont identiques. Il est donc possible d’utiliser un logiciel plus récent, même avec les plus anciennes machines ! Fini le vieux logiciel uniquement compatible Windows XP, vous pouvez utiliser le dernier Futura 3 (ou 4 ?) sous Windows 10.

La bonne affaire !

Alors, j’ai attendu, et j’ai fini par trouver le graal. Une Singer Futura CE-350 pour 265 Eur sur Le bon coin! Livrée avec CD, accessoires et tout le toutim.

Une semaine après je la reçois, je la branche et elle s’allume. Mais impossible de l’utiliser en brodeuse ! Après quelques jours de recherches, j’ai trouvé ! Je partage avec vous comment vérifier, réparer et remettre en service une Futura !

Procédure pour s’en sortir avec une Singer Futura

Vérifier qu’elle fonctionne

Branchez la brodeuse, mais sans sa partie broderie (le système qui vient se brancher dessus). Si à l’allumage elle fait une erreur 88, ne vous inquiétez pas. C’est le détecteur de mouvement du fil supérieur qui est surement encrassé. Allez voir ici les codes erreurs et nettoyez la.

Machine allumée, sans le câble USB, branchez l’unité broderie. La machine va rapidement s’éteindre, se rallumer, bouger le bras de broderie (dans les deux sens) et enfin afficher ‘PC’. Si rien ne se passe, et que la machine reste avec l’affichage ’00’, c’est que le module broderie n’est pas détecté. Rassurez-vous j’ai eu le même problème. Allez voir ici pour le réparer.

La nettoyer

Votre belle machine d’occasion à déjà eu un passé digne de Stakhanov. Et même si elle a n’a jamais beaucoup servi, ça fait quand même déjà dix ans. Donc la lubrification a eu le temps de sécher, et la poussière s’installer.

On va donc nettoyer les deux organes vitaux pour une machine à coudre numérique. Le porte canette et le détecteur de vitesse du fil.

Ne passez pas à coté de cette étape, c’est vraiment important. Ne vous étonnez pas d’avoir des points qui sautent ou des erreurs ‘E1‘/’88‘ à répétition.

Il vous faudra :

  • un petit tournevis plat (livré avec la machine)
  • des cotons tiges
  • un chiffon
  • alcool ménager (ou alcool à bruler)
  • huile pour machine (ou huile à vélo)

Le porte canette

Un porte canette encrassé c’est une tension de fil trop élevé (donc des points qui sautent) et une machine bruyante, comme si elle cognait.

Le porte canette se démonte, en retirant la plaque porte aiguille, puis le porte canette. Nettoyez bien la crasse, soufflez la poussière, et une fois fini, graissez bien l’axe.

Remettez le porte canette, la plaque porte aiguille et la canette.

Le détecteur de vitesse de fil

C’est lui qui va détecte si le fil supérieur passe bien (et à quelle vitesse). Un détecteur encrassé ne tourne plus ou mal, et la machine va sans cesse s’en plaindre (erreur ‘88‘ ou ‘E1‘).

Il vous faudra :

  • un tournevis en croix moyen (non livré avec la machine)
  • des cotons tiges
  • un chiffon
  • alcool ménager (ou alcool à bruler)
  • huile pour machine (ou huile à vélo)

Démontez le capot en plastique transparent sur le dessus de la machine. Nettoyez tout à l’alcool, en veillant bien à soulever la plaque métallique et la roulette. Graissez le dessus et le dessous de la roulette, mais pas l’entre deux ou le fil passe.

Remontez le tout.

Installer le logiciel Futura

J’utilise le logiciel Futura 3. Il est disponible en CD, et sinon regardez dans les commentaires si quelqu’un se propose de le partager.

Téléchargez aussi la mise à jour, qui est obligatoire pour l’utiliser avec Windows 10. Soit sur le site Futura Support, soit ici TODOTODOTODO).

Avant tout, ne branchez pas la brodeuse à l’ordinateur. C’est important !

Allumez votre ordinateur, puis installez le logiciel depuis le CD (ou sa copie en zip). Le logiciel vous propose de l’installer sur ‘C:\FUTURA3’. Soyez moderne et proposez lui ‘C:\Program files\Futura3’. Installez le logiciel.

Quand il va vouloir installer le driver (pilote), ca va planter. C’est normal et pas grave. Il va essayer 3 fois de suite, ignorez à chaque fois. Une fois fini, il vous propose un tutoriel pour l’utiliser. Ignorez aussi.

Installez maintenant la mise à jour. Il va aussi proposer la mise à jour des drivers (pilotes). Installez les et dites que vous avez confiance en ‘Jungo’ et ‘Compucom’. Ce sont les réels fabricants du système. Singer a simplement posé sa marque dessus. Une fois fini, vous pouvez brancher (en USB aussi), puis allumer la brodeuse. Le système va la reconnaitre.

Lancez Futura3. S’il se lance c’est que votre brodeuse est reconnue. Bravo !

Mise à jour du firmware

Le firmware c’est le logiciel intégré dans la machine à coudre. C’est important de le mettre à jour, car il existe des très anciennes version, qui sont incompatibles avec les Windows récents.

Allez dans le menu ‘Aide’, puis ‘Mise à jour en Direct’. Si le logiciel dit que votre machine est à jour, bravo. Fermez la fenêtre est passez au point suivant.

Si la machine doit être mis à jour, cliquez sur ‘Démarrer’. Mais ne cliquez pas sur ‘Fermer’. La mise à jour automatique ne marche plus en direct depuis Windows XP. Mais il est possible de le faire facilement.

Tout d’abord, quittez le logiciel FUTURA. Puis, dans Windows, sur le bureau, cherchez l’icône du logiciel, et cliquez droit dessus. Choisissez ‘Ouvrir l’emplacement du fichier’. Naviguez jusqu’à trouver ‘FuturaWriter64‘. Lancez le.

Dans la fenêtre qui s’affiche, allez dans le menu ‘File’, puis ‘Open’. Dans la liste des fichiers, trouvez le fichier ‘.bin’ qui se nomme ‘FuturaX_VerXXXXXX.bin’ (comme par exemple Futura3_Ver020600.bin). S’il y a plusieurs choix, prenez la valeur la plus élevée. Cliquez sur ‘Open’.

Le logiciel vous informe que ‘The target will be updated with the selected firmware file‘. En gros, il vous dit qu’il va faire la mise à jour. Cliquez sur ‘Ok’.

La machine va être mise à jour. Une fois fini, le logiciel vous le dit. Une fois fini, quittez le logiciel. Vous venez de mettre à jour le firmware d’un appareil vieux de 10 ans. Pas mal comme archéologie numérique !

Utilisation

Pour commencer, il est important de respecter un ordre précis, sinon la brodeuse se vexe. C’est la source des erreurs ‘E6‘ ou ‘E9‘. Voici la liste, nous y reviendrons pour plus de précisions :

  1. Insérer l’unité brodeuse et vérifier son verrouillage
  2. Changer le pied pour le pied brodeur
  3. Tension du fil sur ‘E’
  4. Ne pas installer de tambour pour le moment
  5. Allumer la brodeuse
  6. Brancher la brodeuse au PC avec le câble USB
  7. Lancer le logiciel FUTURA3 sur l’ordi.
  8. Préparer son dessin (import dessin ou autre).
  9. Vérifier la taille du tambour (petit ou grand)
  10. Adapter le dessin à la taille voulue.
  11. Sélectionner la broderie (rectangle de sélection ou CTRL A)
  12. Tracer le dessin (Fichier/Tracer le dessin).
  13. Mettre en place le tambour sur la brodeuse.
  14. Envoyer le dessin (Fichier/Transmettre à la machine FUTURA
  15. Cliquer sur ‘Envoyer le dessin’
  16. Sur la machine, appuyer sur ‘Start Stop’ pour commencer à broder.
  17. Le numéro sur la machine indique le numéro de bloc (une couleur = un bloc).

Les points importants, mais vraiment, sont :

  • Ne pas installer le tambour de broderie au début (sinon erreur ‘E6’ ou ‘E9’)
  • Toujours faire ‘Tracer le dessin’ avant de cliquer sur ‘Transmettre à la machine FUTURA’. Sinon, ca refusera de broder.

Et voila, vous pouvez broder !

Code erreurs

Voici la liste des codes erreurs, et de comment y remédier :

88 : Le fil supérieur ne passe pas correctement dans le détecteur de tension. Vérifier que le fil passe sous la plaque (sous le capot transparent) et fait bien tourner la petite roue. Voir Détecteur de fil.

PC : La machine est en mode broderie. Brancher le câble USB sur l’ordinateur.

E1 : La machine ne détecte pas le déplacement du fil supérieur. Fil cassé ou mal inséré dans son chemin. Tendre le fil depuis l’aiguille jusqu’à voir la roue (sous le capot transparent sur le dessus de la machine) tourner. Voir Détecteur de fil.

E2 : Le pied presseur est relevé. Le descendre.

E3 : L’enfileur automatique de fil est en position basse. Le relever.

E4 : La machine force trop. Elle s’arrête pour éviter de s’abimer.

E5 : L’axe du bobineur est enclenché en mode bobinage de canette. Le ramener vers la gauche.

E6 : Broderie. Le petit tambour est installé alors que le grand est demandé. Toujours installer le tambour (petit ou grand) après avoir ‘Tracer le dessin’ et ‘Envoyer le dessin’ depuis l’ordinateur. Voir Utilisation.

E7 : Mauvais contact avec la pédale. Vérifier le bon branchement de sa prise.

E8 : La machine est en mode double aiguille. Le motif demandé n’est pas compatible avec ce mode.

E9 : Broderie. Le petit tambour est installé. Retirer le tambour. Toujours installer le tambour (petit ou grand) après avoir ‘Tracer le dessin’ et ‘Envoyer le dessin’ depuis l’ordinateur. Voir Utilisation.

EA : Broderie. L’aiguille est en position basse. Relever l’aiguille tout en haut (en tournant le volant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre).

EB : Broderie. La pédale est utilisée alors que la machine est en broderie. Ne pas toucher (ou débrancher) la pédale.

ED : Broderie. La broderie est terminée ! (non ce n’est pas une erreur).

Module broderie non détecté

Texte à faire. C’est le micro interrupteur dans le pied de la machine à coudre qui ne s’enclenche pas.

Réparer et régler sa surjeteuse

Au commencement…

L’histoire a commencé il y a une petite semaine, lorsque je récupère une surjeteuse, donné en l’état. J’en connais une qui va être heureuse, elle qui rêve de surjeteuse !

Surjeteuse Pickling

Passé les premières émotions, nous branchons la machine, enfilons les 4 fils et aucune chainette ne se forme. Désespoir !

Internet regorge de tutos pour enfiler les fils, mais aucune information claire pour réparer sa surjeteuse. Pire, pour certains, le réglage d’une surjeteuse serait un sport réservé au pro avec bac +43. Ca commence mal !

Cet article est le fruit de cette semaine de recherche, où je suis allé de surprises en découvertes, pour finalement réussir à réparer ma machine et obtenir une magnifique chainette :D Alors autant partager ces résultats, pour que vous aussi, puissiez savoir comment fonctionne une surjeteuse et comment réparer votre surjeteuse.

La surjeteuse a été inventé en 1881 par J. Makens Merrow, aimablement installé dans le Connecticut, USA. C’était une trentaine d’année après la machine à coudre (1851).

La technologie qui anime nos belle surjeteuse date de plus de 100 ans. Autant vous dire tout de suite qu’il n’y a plus de brevets et que toutes les machines sont des variantes, souvent issues du même fabricant.

Marque blanche powaaa!

En cherchant sur Internet, je me suis rendu compte que la plupart des surjeteuses familiales sont construites autour d’une mécanique identique. Il n’y a que l’emballage plastique qui change et la disposition des molettes de tension de fils. Donc, que votre machine soit une Singer, Medion, Quigg, Aldi, Lidl, Powerstar, Siruba, Pfaff, Silvercrest, c’est strictement la même chose. Bonne nouvelle non ?

Mieux, comparez une Singer, une SilverCrest (Aldi) et une Pfaff Element (Lidl). Ce sont exactement les mêmes machines. Un cas d’école de marque blanche ! Qu’est-ce qui justifie la différence de prix entre les trois ? Tout simplement le prix psychologique que le consommateur est prêt à payer. Une Singer a une meilleur notoriété qu’une marque de distributeur (MDD). Donc, elle sera vendue plus chère, sauf que les 3 sont exactement identiques (sauf l’autocollant de la marque !). Note du 12/10/2017: Un réparateur spécialisé m’affirme que bien que ressemblante, chaque marque dispose de ses propres boucleurs et crochets. C’est effectivement le cas (voir le catalogue de boucleurs en bas de cet article), sauf pour cette surjeteuse, qui semble avoir été produite en premier par White dans les années 70, puis réactualisée en 80-90, et enfin revendu en MDD réguliérement. Et effectivement, comme l’affirmait le réparateur, c’est du costaud ‘Heavy Duty’ ! :D

Ca claque les années 80 !

En gros, il existe deux systèmes mécanique, pour les modèles entrée de gamme, qui équipent aujourd’hui toutes les surjeteuses familiales. Les deux systèmes sont très proche, et fonctionnent de manière identique. Seul la taille de certaines pièces mécanique diffère. Rien de bien méchant. Soit vous avez une mécanique ‘Siruba‘, soit une mécanique ‘Variante‘ (nom du fabricant inconnu).

Les boutons de tension des fils peuvent être disposés à différents endroits. Cela n’a aucune influence sur le mécanisme.

Après quelques recherches, voici la liste !!

Mécanique ‘Siruba’

La mécanique Siruba dispose les commandes de largeur de point et de différentiel dans la même commande à gauche de la machine. La poignée d’entrainement est à droite. Un levier permet de faire tomber le bras libre sur le coté droit.

SIRUBA HSO-747D
siruba-hso-747d

Mécanique ‘Siruba’ exactement identique, mais carrosserie plastique différente

WHITE Speedylock 1500

White Speedylock 1600

PICKLING 60241

surjeteuse-pickling-1

Millepunti by Necchi DF4

QUIGG MD 10685
md10685

MEDION MD 10685
md10685

MICROMAXX MD 10685
md10685

Si j’ai bien compris, ce sont les surjeteuse Aldi/Lidl jusqu’à 2014

Mécanique ‘Variante’ et carrosserie plastique strictement identique.

La mécanique Variante dispose les commandes de largeur de point, de différentiel et d’entrainement à droite de la machine. Le bras libre n’est pas détachable.

SILVERCREST SON 90-A1
son90a1_overlock

SINGER 14SH744
singer-14sh744

PFAFF 1230oj
surjeteuse-pfaff-element-1230oj-lidl

PICKLING 734
pickling-734

Surjeteuse Aldi/Lidl après 2014

Ce tuto utilise des photos de la mécanique ‘Siruba’, sur une machine Pickling, mais rassurez-vous c’est quasi identique pour l’autre mécanique :)

Vocabulaire

Pour vous évitez de vous perdre, voici les noms des différents pièces du mécanismes, et même l’identification des vis de réglage :)

Boucleur supérieur :

Surjeteuse boucleur supérieur au PMB

Boucleur inférieur :

Surjeteuse boucleur inférieur crochet derrière aiguille

Couteau : En deux parties. Une fixe et une qui bouge en rythme avec la machine.

PMB: Point mort Bas. Comme un moteur, c’est quand le mécanisme est dans sa position la plus basse.

PMH: Point mort Haut. Comme un moteur, c’est quand le mécanisme est dans sa position la plus haute.

Réparer sa surjeteuse

Tout d’abord, message d’intérêt général. Si déjà enfiler les fils dans votre surjeteuse est déjà trop compliqué, vous ne risquez pas d’arriver à la réparer. Donnez la à un ami, un professionnel, où je ne sais qui d’autre !

Les outils nécessaires sont simples :

  • une clef allen de 3 mm
  • une clef allen de 1.5mm
  • un tournevis plat
  • une paire de ciseau de couturier
  • une pince à épiler (ou pince à enfiler)

Outils nécessaires

Vérifiez déjà que votre surjeteuse fonctionne, que son moteur tourne. Si la lampe s’allume mais que le moteur ne tourne pas, vérifiez la sécurité. C’est un interrupteur qui s’enclenche sur le coté droit quand vous refermez le capot frontal.

Si votre surjeteuse tourne mais ne fait aucune chainette, c’est que la machine est déréglée, les boucleurs ne se croisent pas. C’est facilement réparable. Pour cela, enlevez les fils de la surjeteuse, retirer le repose bras à gauche (mécanisme Siruba), ouvrez le capot frontal et démontez la plaque à aiguille. Vous y verrez plus clair !

Plaque à aiguilles

En vous aidant de la suite de cet article (fonctionnement surjeteuse), repérez où passent vos boucleurs par rapport aux aiguilles. Dans tout les cas, ce sont les aiguilles qui sont votre point de référence. Et ce sont les boucleurs qui viennent s’ajuster au plus proche.

Surjeteuse vue générale

Commencez tout d’abord par changer vos aiguilles par des neuves. Les aiguilles peuvent être tordues, donc votre point de référence sera faux. A 2,50 Euro le paquet de 5 aiguilles (des Singer vendues chez Modes et Travaux), c’est pas la ruine. Vous pouvez trouver des variantes ‘Chinoises’ sur le net ou ailleurs. Ce sont les deux vis A et A1 (clef Allen de 1.5mm) qui s’occupent des deux aiguilles. L’aiguille de gauche est plus haute que l’aiguille de droite. Le chas de celle de droite est juste sous le chas de celle de gauche.

Aiguilles 130-705H pour surjeteuse

Surjeteuse aiguilles décalées et bien placées

Si les boucleurs se touchent, il est probable qu’ils soient tordus. Avant de les remplacer, commencez déjà par les démonter (l’un après l’autre petit scarabé) !. Vous pouvez facilement les tordre, c’est comme du fer blanc :) Attention, allez-y doucement, ils peuvent casser ! (voir tout en bas !).

Soit vous les comparez avec un boucleur neuf ou d’une machine qui fonctionne, soit vous vous inspirez des photos pour le tordre à l’identique.

Photo prise sur Couteaux-machinesacoudre.over-blog.org

Commencez par régler le boucleur supérieur, en jouant avec sa torsion et la vis de réglage ‘B’. Il doit passer devant les aiguilles, les frôler mais sans les toucher, puis frôler le boucleur inférieur sans le toucher mais le croiser (pour faire le noeud).

Après, réglez le boucleur inférieur, en vérifiant d’abord sa hauteur (vis ‘C’), puis sa position (trop à gauche ou à droite des aiguilles ou trop loin, trop proche des aiguilles) avec la vis ‘D’. Il doit être parallèle aux aiguilles. Il peut aussi être tordu, dans ce cas retordez le.

Pour le croisement des deux boucleurs, vous pouvez jouer avec le positionnement gauche/droite du boucleur (vis ‘D’) pour légèrement avancer le boucleur inférieur pour qu’il croise parfaitement le supérieur.

Une fois que tout ce beau monde se croise sans point dur (si ca frotte ou que ca tape, c’est un point dur !) tout en se frôlant dans un ballet magnifique, il est temps de tester avec des fils :D

Mais d’abord, replacez le repose bras (si mécanisme Siruba) et remontez la plaque à aiguille. La plaque à aiguille doit être bien centrée autour des griffes d’entrainement du tissus.

Plaque à aiguilles mal placée

Plaque à aiguilles bien placée

Replacez vos fils comme l’indique le schéma. Commencez par utiliser des fils de couleurs différentes, qui reprennent le code couleur des fils de votre surjeteuse. Ce sera bien plus simple pour savoir qui fait des noeud avec qui.

Les fils rouge et jaune des aiguilles passent dans le boucleur inférieur bleu

Une fois remonté avec des fils blancs :

Surjeteuse avec du fil blanc. Moins facile à suivre !

Dernirèe info, lors de la remise des fils, le fil du boucleur supérieur (ici le vert), passe dans la boucle du boucleur inférieur (ici le bleu).

Surjeteuse le fil du boucleur supérieur vert passe dans la boucle du boucleur inférieur bleu

Panne de ma surjeteuse Picklink 60241

La surjeteuse que j’avais récupéré (une Pickling 60241) avait perdu son couteau. Il était tombé dans le mécanisme. La machine avait été utilisée, et le couteau avait faussé les boucleurs. Aucun noeud ne se formait et les boucleurs faisait un point dur en se touchant. J’ai tordu le boucleur supérieur jusqu’à ce qu’il se présente bien  devant le long des aiguilles. J’ai ensuite tordu et réglé le boucleur inférieur jusqu’à ce qu’il se présente bien derrières les aiguilles. Après j’ai réglé le croisement des deux. J’ai renfilé et ca a marché du premier coup !!

Surjeteuse la chainette de test

Fonctionnement surjeteuse

En gros, les deux aiguilles montent et descendent réguliérement, comme une machine à coudre. Pour faire les noeuds (donc boucle), les doigts boucleurs supérieurs et inférieurs vont passer devant ou derrière les aiguilles pour préparer la boucle du noeud. Le croisement des deux boucleurs fait le noeud. Aussi simple que ca ! :)

Au début, au PMH :

Le boucleur supérieur est devant les aiguilles.

Surjeteuse boucleur supérieur devant aiguilles

Autre vue :

Surjeteuse boucleur supérieur devant aiguilles coté

Puis le boucleur supérieur redescend vers le PMB.

Surjeteuse boucleur supérieur PMB

En remontant du PMB, les deux boucleurs vont se croiser. Le boucleur inférieur est devant le boucleur supérieur.

Surjeteuse boucleur supérieur croisement avec boucleur inférieur

Autre vue :

Surjeteuse boucleur supérieur croisement avec boucleur inférieur – dessus

Puis, le crochet du boucleur inférieur passe derrière les aiguilles.

Surjeteuse boucleur inférieur crochet derrière aiguille PMB

Surjeteuse boucleur inférieur crochet derrière aiguille PMB

En remontant du PMB, le crochet passe devant le boucleur supérieur.

Surjeteuse boucleur inférieur crochet passe devant boucleur supérieur

Le boucleur inférieur passe ensuite derrière les aiguilles.

Surjeteuse boucleur inférieur passe derrière aiguilles

Le voici maintenant derrière les aiguilles.

Surjeteuse boucleur inférieur crochet derrière aiguille

Autre vue :

Et ensuite, ca recommence au PMH et ainsi de suite… :D

Réglage des tensions de fil

Avec le temps, l’indication de tension n’est plus exacte. La faute au ressort dans le bouton de réglage qui se tasse. Pour retrouver la bonne tension, mettez tout à zéro, puis tirez doucement chaque fil et comparez la force nécessaire à l’entrainer. C’est doux, allez-y attentivement. Une fois que vous avez les 4 fils (de couleurs différentes) qui se tirent de la même force, essayez de passer les fils dans la surjeteuse, puis regardez comment se forme la chainette sur votre tissu. Si vous avez des boucles sur l’un des fils, augmentez légèrement la tension.Si une boucle est trop courte, le fil est trop tendu. Coté espacement, la même chose. Si c’est trop rapproché, libérez un peu de tension. Sinon, remettez un peu de tension.

Quand toutes les boucles sont bonnes et que l’espacement et correcte, votre machine est réglée.

Fil bleu pas assez tendu
Fil bleu pas assez tendu

Surjet correct. Les tensions des fils sont bonnes.

Surjet définitif : les boucles sont belles et bien espacées.

Relevage du couteau

Appuyez sur le couteau et poussez le vers le haut. Il va se débrayer.

Faite l’inverse pour le repositionner.

Remontage du couteau

Graissage de la surjeteuse

A faire régulièrement, avec de l’huile de machine à coudre, mais sans en mettre trop, sinon ca fait des tâches sur le tissu !

Surjeteuse sans capot

Pièce détachée

Section ajoutée le 12/10/2017

Vous avez une surjeteuse Lidl, une surjeteuse Aldi, une surjeteuse Pfaff ? Et personne n’a la bonne pièce pour vous ? J’ai trouvé par hasard un magasin dans ma région qui répare et vends les pièces pour ce genre de machine. Plus d’une année après ce tuto, la surjeteuse est tombée en panne (boucleur dépositionné). En voulant le retordre vite fait, j’ai cassé la pièce .:( Les différentes boutiques autour de chez moi me prenaient pour un extraterrestre. Et j’ai eu de la chance chez Machine à Coudre Services à Angoulême. Passage chez eux, comparaison sur leur catalogue, et paf, le même boucleur neuf pour 22 Eur, alors que ma surjeteuse à plus de 10 ans et qu’elle avait été vendue par Lidl/Aldi ! Une chance !

Le boucleur d’origine cassé. Le nouveau boucleur avec son emballage de protection jaune. Réf: 750081-0-01

Et ca remarche !

Après avoir réparé la machine, je me suis dit que si ce magasin avait trouvé la pièce, c’est qu’il existe quelque part un distributeur pouvant lui fournir. Alors, j’ai passé quelques heures à fouiner. Et… j’ai trouvé !!!

Le Graal s’appelle Callot pour la France. Ils sont implantés en Belgique, et ils ont un catalogue de pièce détachées à faire pâlir n’importe qui !

Et encore mieux, dans le catalogue en ligne de boucleurs  ou des couteaux (et jetez un oeil aux différents catalogues…), la référence de ma pièce correspond exactement à la référence donnée dans l’éclaté de la machine Siruba 747D (voir plus bas) ! Bingo !

Bien entendu, impossible pour un particulier d’acheter chez eux, mais via Internet et la bonne référence, tentez votre chance. Et sinon, téléphonez à Machine à Coudre Services avec la bonne référence. Il devrait pouvoir vous aider :)

Les magasins qui vendent des pièces détachées

Section ajoutée le 12/02/2018.
Contactez moi si vous en connaissez d’autre :)

Adaptateur pour grande bobine

Sur la machine que j’avais récupéré, il n’y avait plus qu’un seul adaptateur pour grande bobine. C’est un bout de plastique qui permet de centrer une bobine conique de 5000 mètres de fil. Très pratique ! Je pensais en trouver à bas prix sur Internet, mais à partir de 5 euro la pièce (hors livraison), ca fait rudement chère le bout de plastique.

J’ai alors réfléchis et j’ai trouvé l’astuce à 0 centime !

Sur les bouteilles de dégrippants WD40, le capuchon rouge de protection à la taille intérieur d’une grande bobine. Récupérez ce fameux capuchon rouge, percez dans l’axe un trou d’environ 6.5 mm et c’est gagné !

A gauche l’adaptateur d’origine. Au milieu, le bouchon percé et à droite un bouchon original WD40.

Eclairage

Si votre machine n’est pas d’un modèle récent, il est fort probable qu’elle soit équipée d’une ampoule à filament. La lumière est plutôt jaune, et surtout l’ampoule chauffe. De quoi se bruler si on passe trop proche !

Il est facile de remplacer cette ampoule par une ampoule à LED, qui consomme 10 à 20 fois moins, reste froide et produit une lumière plus précise. Vous trouverez ce genre d’ampoule sur eBay et même maintenant dans les grandes surfaces de bricolages (GSB) !

Led E14 1.5W (photo eBay)

Sur eBay, les prix commencent à 1 Euro avec livraison offerte depuis la Chine (4 semaines de délais). Dans les GSB, c’est plutôt 5 Euros.

Le modèle est le suivant : Ampoule E14 1.5W Led. Choisissez ‘Blanc chaud’ (Warm white) pour éclairer comme l’ancienne ampoule à filament ou ‘Blanc froid’ (Cool white) pour éclairer avec un blanc qui tire vers le bleu. A l’usage, je préfère le blanc froid, car la lumière est plus neutre que le blanc chaud qui est trop jaune.

Mode d’emploi et vue éclatée

J’ai trouvé ce catalogue des pièces détachées pour le mécanisme Siruba. Vous y trouverez toutes les références de pièces !

HSO-747D+parts+list

Et mode d’emploi :

Mode d’emploi Pickling 60241

Mode d’emploi Pfaff Element by Lidl

Mode d’emploi User_manual_speedylock_differential_1600 en Anglais (à comparer avec celui de la Pickling…)

Mode d’emploi Brother 546D user manual

Catalogue 2017 Callot (pour mémoire):

Boucleurs toutes marques

Couteaux toutes marques

Restauration Frein de parking

Le frein à main du Pinzgauer est situé en bout d’arbre. Pour les 710/712, c’est l’unique frein à disque du véhicule.

Avec les années et les joints qui fuient, il arrive souvent que le frein de parking soit noyé dans l’huile, ce qui le rend inutilisable.

Fuite sur le joint SPI d'arbre
Fuite sur le joint SPI d’arbre

En effet, les joints du blocage de différentiel suintent, et parfois, le joint d’arbre. La double coque se remplie d’huile, jusqu’à ce qu’elle déborde dans le compartiment du frein à main.

Fuite évidente, l'huile déborde allégrement.
Fuite évidente, l’huile déborde allégrement.

Il faut alors, nettoyer le frein à main, et penser aussi à changer les joints concernés. Pour le joint du sélecteur de blocage de différentiel, c’est très facile. Pour le joint d’arbre, c’est un peu plus compliqué.

L'ensemble juste après la dépose.
L’ensemble juste après la dépose.

Commencez par mettre le Pinzgauer sur chandelle à l’arrière. Ensuite, dévissez de 5 tours les écrous qui fixent l’arbre au châssis. Cela permettra d’avoir un peu de jeu pour tomber l’arrière de l’arbre.

Il vous faudra un cliquet (ou clef) de 18 et deux clefs de 24.  Une clef à trou de 18 est aussi nécessaire pour dévisser un boulon borgne particulièrement mal placé….

Dévissez les 5 boulons et n’oubliez pas l’écrou/boulon caché dans l’amortisseur en caoutchouc. Pour cela, un cliquet avec rallonge et une clef plate sont nécessaire. Ensuite, vous pouvez tomber la fin de l’arbre (pèse environ 20 Kg).

Et dessous une bassine pour récupérer l'huile qui n'a rien à faire là!!
Et dessous une bassine pour récupérer l’huile qui n’a rien à faire là!!

Si cela fuit depuis longtemps, prévoyez une bassine pour la vidange ! Sinon, protégez-vous, car la garniture de frein à main contient de l’amiante… Donc, pas de soufflette !

Jamais vu autant d'huile ! Au moins, il n'y a pas de rouille :)
Jamais vu autant d’huile ! Au moins, il n’y a pas de rouille :)

Le mécanisme de frein à main est ingénieux. Des billes sont coincées entre deux disque fixe. En tirant le câble de frein à main, la tringlerie tire sur les deux disques de manière opposé, ce qui les écartent (merci les billes !).

On voit bien les billes
On voit bien les billes

Le nettoyage est assez aisé. Vous dégraissez tout, puis vous rassemblez à l’identique.

Les cuvettes pour les billes sont clairement visibles
Les cuvettes pour les billes sont clairement visibles

Pour les garnitures de frein, si elles sont usées, vous pouvez les remplacer par des neuves pour 400 euros. Sinon, vous pouvez vous procurer de la garniture de frein, et découper une forme en rond, que vous rivetterez sur la plaque support. Les garnitures se trouvent facilement en magasins pour poids lourd ou engin agricoles.

Le site Pinzgauer.com propose aussi à la vente les 4 garnitures et rivets. Pour environ 60 €, c’est pratique aussi.

Garniture neuve pour frein à main de Pinzgauer
Garniture neuve pour frein à main de Pinzgauer

Si elles sont huileuses, il y a des chances qu’elles ne soient pas trop usées…Et il est possible de les dégraisser ! Couramment, j’entends ou je lis des avis sur le fait qu’une plaquette huileuse est bonne à jeter. Autant c’est valable pour les voitures, où les plaquettes sont relativement petites et peu chères, autant sur le Pinz ou sur des camions, c’est l’inverse. Voici une technique utilisée dans les ateliers poids lourd ou bus :

Dans la boite à gâteaux, avec du White Spirit.
Dans la boite à gâteaux, avec du White Spirit.

Avec un chiffon, essuyez l’excédent d’huile. Placez ensuite la garniture dans un récipient en tôle (ancienne boite à gâteau par exemple). Versez du gasoil ou du White Spirit dessus, et enflammez le avec une lampe à souder (Butagaz par exemple). Contrairement à l’essence, ca n’explose pas, mais démarrer un feu qui va s’intensifier. Ce feu va faire brûler l’huile qui s’est infiltrée dans la garniture. Répétez 3 à 4 fois l’opération sur chaque face de la garniture. Vous arrêtez quand vous ne voyez plus d’huile qui remonte à la surface de la garniture. Une fois refroidi, nettoyez au nettoyant frein. Tadam, vous avez une garniture « neuve » !

A gauche, le disque huileux. A droite, le disque après brulage et nettoyage.
A gauche, le disque huileux. A droite, le disque après brulage et nettoyage.

Certains pourraient penser que ce n’est pas écologique. En fait, oui et non. Oui, car c’est de l’huile qui brûle, ce qui fait une fumée bien noir :( Mais de l’autre coté, si vous jetez à la poubelle les garnitures, il y a de fortes chances qu’elles terminent brûlées avec les ordures dans le centre des déchets. Et en plus, vous devez en racheter des nouvelles alors que les anciennes étaient encore utilisables….

Pensez à nettoyer, poncer et peindre les différentes pièces après nettoyage. Cela évite que la rouille s’installe.Pour  la peinture, j’apprécie la peinture ferronnerie, qui est costaud pour une peinture non cuite, tout en protégeant de la rouille à plus long terme. Cela se trouve très facilement en grande surface de bricolage, au format bombe de peinture. Vous pouvez aussi ajouter 10 à 20% de Rustol pour protéger de la rouille à plus long terme, si vous peignez au pistolet.

C'est le moment d'en profiter !
C’est le moment d’en profiter !

Au remontage, pensez à graisser aussi les pivots, mais ne graissez pas les billes du frein à main !

Pour le ressort, si vous voulez le peindre, j’ai une astuce. Tendez le entre deux supports (une table lourde et le plafond par exemple). Il va ainsi s’écarter, permettant de peindre entre chaque spire.

Ainsi, vous le protégez de la rouille, tout en le rendant plus esthétique.
Ainsi, vous le protégez de la rouille, tout en le rendant plus esthétique.

Ensuite, changez vos joints de différentiel (article à venir), et remontez le mécanisme. N’oubliez pas de mettre un petit joint de pâte d’étanchéité (pâte bleu ou rouge par exemple ou Loctite 518)  de chaque coté du montage. Ca évitera que l’eau rentre dans le frein.

Replacez le tout sur le Pinzgauer, et quand vous raccrochez le câble de frein à main, pensez à l’entortiller sur 4 à 5 tours, pour avoir le relâchement automatique de la poignée quand vous enlevez le frein à main.

Voila, vous avez un frein à main neuf ;)

Ensemble remonté à blanc et repeint. C'est plus propre !
Ensemble remonté à blanc et repeint. C’est plus propre !

Et voila le bloc remonté sur le Pinz.

Cordon d'étanchéité appliqué avant remontage
Cordon d’étanchéité appliqué avant remontage

Ensemble frein de parking après remontage
Ensemble frein de parking après remontage

Le frein de parking, après remontage et avant le repose des demi arbres de roues
Le frein de parking, après remontage et avant le repose des demi arbres de roues

Mise en place du frein de parking
Mise en place du frein de parking

Rénovation alternateur

Sans alternateur, point de salut !! C’est un élément essentiel du véhicule, trop souvent oublié, tant que tout fonctionne.

Et généralement, c’est après la panne que le mal est fait. Les roulements usagées ont laissé trop de jeux, et le collecteur du rotor est abimé. C’est parfois pire, le rotor est venu dire bonjour au stator (la partie fixe). Et quand on sait que l’espace entre les deux est de moins de 0,2 mm, autant dire que c’est difficilement réparable !!

Un alternateur neuf coûte de 250 à 500 euros environ (en fonction de si vous renvoyez ou pas l’ancien alternateur). Pour nos Pinzgauer, c’est encore plus chère (687 Euros !!), car ils sont difficilement trouvable.

Vue de 3/4 arrière en état de démontage
Vue de 3/4 arrière en état de démontage

L’alternateur qui équipe le Pinzgauer (712M) est un modèle Bosch (réf 0 120 400 784). Il est physiquement le même que celui des Porsches 911 (air cooled), mais avec une sortie 12V au lieu de nos 24V/35A.

Modèle Alternateur Bosch 0 120 400 784 24V/35A
Modèle Alternateur Bosch 0 120 400 784 24V/35A

La rénovation totale d’un alternateur coûte une dizaine d’euros (non, je ne plaisante pas !). C’est un bon moyen d’être tranquille pour 100/200.000 km. Alors, autant en profiter !

Turbine/Ventilateur

Tout commence par le démontage de la courroie du ventilateur. Pour cela, un outil spécifique est nécessaire pour l’immobiliser pour faire tourner le boulon. Normalement, votre Pinzgauer en est (était?) équipé. Si ce n’est pas le cas, il est facile de trouver l’outils sur ebay pour un prix raisonnable. Cherchez « VW 3212 » sur votre moteur de recherche ou ebay. Vous m’en direz des nouvelles !

Outils pour bloquer la turbine. Référence 3212
Outils pour bloquer la turbine. Référence 3212

Pour le démontage, j’ai placé un morceau de bois qui reporte la force de l’outil 3212 sur le chassis. Comme ca, vous pouvez prendre à deux mains votre clef à cliquet pour libérer le boulon. Sans ca, ca devient très sportif !!

Une fois la courroie démontée (c’est le moment de la vérifier, et au besoin de la changer…), conservez bien le boulon, la flasque de poulie et les 3 rondelles. Celles-ci permettent de régler la tension de la courroie, en les plaçant avant ou après la flasque.

Après, vous pouvez attaquer le démontage du conduit d’air moteur (donc, câbles de bougies, carburateurs, et le capot du ventilateur).

Sous le capot du conduit d'air, avec le câblage en place.
Sous le capot du conduit d’air, avec le câblage en place.

Une fois celui-ci ouvert, repérez bien l’implantation des câbles, puis retirez-les. Après, dévissez les 6 boulons (clef de 10) qui retiennent l’alternateur par l’intérieur du conduit. L’alternateur est maintenant libre, mais il y a de forte chance qu’il ne bouge pas du tout. A l’aide d’un marteau, tapez sur les têtes des 6 écrous (tapez sur les boulons, préalablement revissé, pour éviter d’abimer le filetage). Vous allez vois l’alternateur s’enfoncer doucement, puis finalement se dégager par l’extérieur avec le ventilateur.

Alternateur

Ramenez le tout à l’atelier (ou ailleurs…). Pour le démontage du ventilateur, il existe un extracteur, mais à un prix tellement indécent (200 Eur) que j’ai décidé de faire autrement. J’ai placé le ventilateur sur deux cales en bois, ce qui permet de suspendre l’alternateur dans le vide. En revissant légèrement, le boulon de serrage du ventilateur, il est possible de s’en servir comme un extracteur en tapant dessus. C’est redoutable !

L'alternateur est suspendu à quelques centimètres du sol
L’alternateur est suspendu à quelques centimètres du sol

Une fois la bête (enfin) démontée, il suffit de déposer la platine au dos (dissipateur de chaleur) et le porte balais. Après, dévissez les 6 écrous, puis faites jouer l’alternateur pour qu’il s’ouvre en deux. Les roulements sont rentrés en force, il faudra un peu forcer.

L'ensemble est sale !
L’ensemble est sale !

Une fois l’ensemble démonté, un bon coup de nettoyage s’impose. Surtout, ne grattez pas les fils de cuivre des bobinages. Pour éviter les courts-circuits, ils sont recouverts d’un vernis isolant. Utilisez simplement une brosse à dents et de l’eau savonneuse.

L'ensemble juste avant lavage, dans son état d'origine
L’ensemble juste avant lavage, dans son état d’origine

Roulements

L’axe de l’alternateur déposé, vous voyez les deux roulements. Ceux-ci sont à changer au moindre signe d’usure (dur dans le mouvement, jeu axial, bruit). Et de manière générale, s’agissant d’une ancienne (mon Pinz à 33 ans et l’alternateur 36!), le changement de roulements est vraiment utile !

Voici les références :

Emplacement Référence Info Équivalence (on garde les chiffres)
Coté turbine 6201 RS1 Étanche RS1/RSR/2RSR/2RS1/E/EE/LU/LLU/DU/DDU
Coté prises 6303 RS1 Étanche RS1/RSR/2RSR/2RS1/E/EE/LU/LLU/DU/DDU

 

Les numéros (6201 et 6303) sont des références communes à tout les fabricants. Le code RS1 (propre à chaque fabricant) indique qu’il est étanche (simple étanchéité). Le roulement peut être remplacé par un équivalent double étanchéité (qui est moins chère que la simple aujourd’hui).
J’ai trouvé les deux roulements avec la livraison pour 8 euros chez 123roulement.com. C’était le moins chère (et qui livre en 2/3 jours…). Plus rentable et rapide qu’eBay !

Ancien roulement, fanbriqué par Steyr ! Il a 36 ans
Ancien roulement, fanbriqué par Steyr ! Il a 36 ans

A ce propos, j’ai constaté que les roulements de l’alternateur étaient fabriqués par Steyr Puch. J’imagine que Steyr Puch fabriquait les alternateurs à partir des éléments Bosch, mais en l’équipant de ses propres roulements étanches pour répondre aux contraintes militaires.

Pour le remontage, enfoncez les roulements avec un tube martyr (ex: tube de plomberie en cuivre) et un marteau.

Vous constaterez que l’axe tourne plus facilement et plus longtemps. C’est flagrant ! Autant d’essence consommée en moins… !

Charbons

En plus des roulements, vous pouvez aussi changer les charbons. Ce sont des modèles 8x5x15,5 mm, facilement trouvable pour quelques euros. Vous pouvez les remplacer par des modèles un peu plus long, histoire de d’augmenter la durée de vie (par exemple, des modèles 8x5x18mm).

Les charbons neuf !
Les charbons neuf !

Il vous reste à jouer du fer à souder, pour fixer les nouveaux charbons. Maintenez en place le charbon, sorti au maximum (soit 10mm, selon ce qu’indique le manuel de réparation), puis tendez le fil de cuivre et soudez. Ainsi, le charbon ne risque pas de tomber tout seul ;)

Si vous avez perdu ou que vous voulez changer les ressorts, vous pouvez en récupérer sur des appareils de cuisine mis au rebut (déchetterie, point de collecte en grande surface de bricolage). J’ai trouvé mon bonheur sur un ancien mixer à soupe Moulinex ! Évitez les aspirateurs, les charbons (donc les ressorts) sont bien trop gros…

Vérification

Avec l’aide d’un multimètre, vérifiez la résistance du rotor (environ 10 ohms), et l’absence de court circuit avec le métal (la masse).

Résistance du rotor.
Absence de court circuit à la masse.

Absence de court circuit à la masse.
Absence de court circuit à la masse.

Faite de même pour le bobinage du stator, qui doit être de quelques ohms (quelque soit la combinaison) et vérifiez l’absence de court circuit avec le métal (la masse).

Résistance entre deux coté du bobinage (1/3)
Résistance entre deux coté du bobinage (1/3)

Résistance entre deux coté du bobinage (2/3)
Résistance entre deux coté du bobinage (2/3)

Résistance entre deux coté du bobinage (3/3)
Résistance entre deux coté du bobinage (3/3)

Absence de court circuit à la masse sur le stator
Absence de court circuit à la masse sur le stator

Vérifiez les 9 diodes (3 sur l’alternateur, 3 sur la tôle dissipatrice de chaleur, et 3 petites sous la platine vissé sur l’alternateur.  En mode ‘Diode’, le courant ne doit passer que dans un seul sens, et toujours dans le même sens pour chaque série de 3 diodes. Au besoin, changez la diode (vraisemblablement vissé pour les diodes de puissance en 30A, et soudé pour les 3 petites diodes).

Test d'une diode. Le courant passe dans l'autre sens (normal).
Test d’une diode. Le courant passe dans l’autre sens (normal).

Test d'une diode. Le courant ne passe pas dans ce sens (normal).
Test d’une diode. Le courant ne passe pas dans ce sens (normal).

Diode de puissance (dans le sens de passage)
Diode de puissance (dans le sens de passage)

Diode de puissance (dans le sens de blocage)
Diode de puissance (dans le sens de blocage)

Remontage

Le remontage est assez simple. Vous remontez l’axe, puis refermez l’alternateur est enfin, refixez le porte charbons et la plaque dissipatrice de chaleur.

De chaque coté de l'axe, un roulement.
De chaque coté de l’axe, un roulement.

Profitez-en pour recouvrir de gaine thermorétractable les anciennes gaine de protection des fils de cuivre du bobinage du stator et des trois diodes du dissipateur de chaleur. Protégez aussi le petit fil électrique de masse. Les anciens isolants sont devenus cassants avec les années….

Les câbles, protégés par de la gaine thermorétractable (en noir ou blanc)
Les câbles, protégés par de la gaine thermorétractable (en noir ou blanc)

L'alternateur, une fois rénové et remonté.
L’alternateur, une fois rénové et remonté.

Il a meilleur allure :)
Il a meilleur allure :)

Au besoin, vous trouverez ce site, qui recense les différentes pièces de l’alternateur Bosch de votre Pinzgauer. Toujours utile !

Et voila, paré à être remonté dans le Pinzgauer !
Et voila, paré à être remonté dans le Pinzgauer !

Soudure dans un ordinateur portable

J’ai récupéré récemment un ordinateur portable Asus, que l’on m’a donné car il ne s’allume plus. J’avais déjà eu l’occasion de le diagnostiquer, et j’avais découvert que du vin rouge avait coulé sur le circuit imprimé (boire ou coder il faut choisir !). Malgré un nettoyage avec du nettoyant contact (une magnifique invention pour l’humanité électronique), le bouton Power restait très susceptible,.

J’avais regardé sur Internet s’il était possible de racheter le morceau de PCB, mais à 60 euros (sans les frais de ports) sur ebay, ca fait quand même beaucoup ! Et en plus, sans savoir si le problème n’est pas plus grave.. Vin rouge + ordi = jamais du bon…

Bref, le bouton Power a fini par refuser catégoriquement de travailler. Et, ce, malgré les prouesses de Damian, expert en tremblotterie boutonesque.

Alors, j’ai rouvert la bécane, sorti le multimètre, la loupe et le fer à souder, et j’ai suivi les pistes. Forcément la piste qui m’intéresse passe sous le support de pile pour la RTC (l’horloge intégrée).

Sous la pile
Une fois le support de pile déssoudé

Un coup de déssoudage (vive la tresse, achetée en rouleau au kilomètre), et je continue l’investigation. Et pouf, je trouve !! (tadam !!).

Une via a été oxydée par le vin rouge, et ne fait plus contact. Pour les gens normaux, une via est un passage (via en latin) qui permet de connecter des pistes situées sur deux faces d’un circuit imprimé. C’est comme une rallonge, mais à travers l’épaisseur du circuit.

Une via vue en coupe et en 3D (wow !)

Et ce que ca donne en vrai…

Alors, pouf, je gratte le vernis, et part en quête du plus petit fil électrique que je peux avoir. Et ensuite, je soude soigneusement le tout, pour remplacer la liaison défectueuse.

Le circuit avec son fil de secours

Je test, je rebranche le portable et … il s’allume !! (danse de la victoire inside). Un coup de colle chaude (la seconde merveilleuse invention de l’humanité) pour éviter que la piste ou la soudure ne s’arrache, et me voila à remonter le tout :) J’insite : quand vous soudez (à l’arrache) sur une piste, il y a de fort risque que le fil arrache la piste (grosse galère en perspective). Pensez toujours à fixer le fil (colle chaude, tour mort, etc..).

La colle chaude
La colle chaude sur le fil

Une fois toutes les vis remontées (c’est comme à la loterie, tu ne sais qu’à la fin si tu n’as rien oublié), je branche, et ca fonctionne :)

Un Asus tout nu, mais qui fonctionne :)
Un Asus tout nu, mais qui fonctionne :)

Et voila, un ordinateur portable sauvé de la poubelle, et qui fera le bonheur de quelqu’un :D

Elle est pas belle la vie ?

Restauration carburateurs Pinzgauer

Après le nettoyage du réservoir d’essence, puis de la pompe à essence, j’attaque les carburateurs.

Le démontage est simple : retirer le câble du starter, démonter la durite d’essence, désaccoupler la tringlerie des gaz (j’adore ce système ca me rappel les commandes de vol des avions), débrancher le circuit électrique des électrovannes (elle servent à étouffer le moteur quand on retire le clef, sinon, le moteur continuerait à fonctionner), puis démontage des écrous.!! Continuer la lecture de Restauration carburateurs Pinzgauer